Стекло — главный враг, всё остальное решаемо
Фотографируем Tokyo Skytree изнутри и снаружи
Большинство разочаровывающих снимков Tokyo Skytree не удаются по одной причине: отражения в стекле смотровых площадок. В этом гиде рассказано, как с этим справиться, какие настройки действительно работают ночью и где стоять снаружи ради кадров, которые нельзя сделать изнутри.
Забронировать вход на Tokyo Skytree ↗Правила
Фотосъёмка для личного использования разрешена на обоих смотровых уровнях. Штативы и моноподы — нет, да и в такой людной галерее они всё равно были бы непрактичны. Вспышка формально разрешена, но через стекло совершенно бесполезна и откровенно вредит собственному снимку, так что отключите её ещё до подъёма.
Как побороть отражения
В этом весь секрет. Прижмите переднюю линзу объектива физически к стеклу — не рядом, а вплотную. Это разом убирает почти все внутренние отражения. Если у объектива есть резиновая бленда, используйте её как прокладку. Если снимаете на телефон, обхватите объектив свободной рукой у самого стекла, чтобы получилось уплотнение. Тёмная одежда помогает больше, чем кажется, потому что именно вы — самый яркий объект, который отражается.
Настройки для ночной съёмки
Город гораздо ярче, чем кажется, и главная проблема — это смазанность, а не темнота. Упритесь камерой или телефоном в стекло, которое заменит вам штатив. Держите выдержку максимально короткой, насколько это возможно, повышайте ISO вместо того, чтобы удлинять выдержку, и делайте несколько кадров всего, что вам важно, — хотя бы один окажется чётким.
Синий час
Лучшие двадцать минут для фотографии — не сам закат, а время сразу после него, когда небо всё ещё сохраняет глубокий синий цвет, а городские огни уже полностью включены. До этого момента огни теряются в дневном свете, а после него небо становится чёрным, и снимок теряет глубину. Если вы бронируете слот ради фотографии, старайтесь оказаться на площадке примерно за полчаса до заката и оставаться там и после него.
Что снимать с площадки
Удержитесь от желания снимать всё широким планом. Лучшие снимки отсюда обычно крупноплановые: одна автомагистраль, изгибающаяся через сетку улиц, река Sumida, ловящая последний свет, Токийская телебашня как маленькая оранжевая деталь. Широкие кадры бесконечного серого города редко переживают дорогу домой.
Стеклянный пол
Снимайте прямо вниз, приложив объектив к стеклу, так чтобы в кадр попали только ваши ноги, — именно такой снимок работает. Там внизу темновато, а поверхность исцарапана миллионами подошв, так что рассчитывайте на мягкость картинки и используйте её, а не боритесь с ней.
Фотографируем саму башню
Изнутри этого не сделать, а сама башня гораздо более фотогенична, чем большая часть того, что видно с неё. Самое известное место — мост Дзиккэн на реке Кита-Дзиккэн, в нескольких минутах ходьбы от основания, где в безветренные дни вся башня отражается в воде. Набережная реки Sumida и мосты в сторону Asakusa дают вид на башню со старым кварталом на переднем плане.
Как уместить всю башню в кадр
Её высота — 634 метра, а стоять вы будете близко, поэтому нужны и широкоугольный объектив, и приличное расстояние. Классическое решение — перейти реку и снимать со стороны Asakusa, что даёт достаточно дистанции, чтобы уместить башню целиком и одновременно получить что-то интересное на переднем плане.
Съёмка ночной подсветки
Два основных варианта подсветки сильно различаются с фотографической точки зрения. Iki освещает центральную шахту синим и оставляет каркас тёмным, что читается как тонкая бледная колонна и лучше всего смотрится на фоне ещё синего неба. Miyabi освещает внешнюю сталь фиолетовым и золотым, что читается как конструкция и хорошо смотрится на полностью чёрном фоне. Если вы планируете ночную съёмку снаружи, стоит заранее узнать, какой вариант подсветки запланирован на этот вечер.